“正月蔥，二月韭。”野韭入菜，春天當(dāng)是最佳時令。
野韭色秀、香濃、味鮮，是素菜中真正的色香味俱佳者。春韭，是備受貧樸人家喜愛的尋常物事，挖野韭菜，也是鄉(xiāng)村孩子童年的必修課。冬天剛過，陽光漸暖，等待春耕的土地上，野韭菜率先鉆出地面，冒出絲絲綠意。提著小竹簍，拿著小鋤頭，像覓食的麻雀，一群毛孩子在山坡上尋尋覓覓。
野韭菜大多秀長纖細(xì)，一叢一叢聚在一起。偶有少數(shù)離群而生獨處一方的，卻長得格外肥碩。孩子們眼觀八方，伺機而動，不大一會兒的工夫便滿載而歸。細(xì)心的女孩子會將野韭菜整齊綁扎在一起，長長的根須，白白的菜莖，綠綠的葉子，看上去很美。
新挖的野韭菜，需要下一番功夫清洗。在母親的帶領(lǐng)下，野韭菜被攤晾在院內(nèi)，我們拿起一根根野韭菜，掐去枯黃的葉尖，剝除老掉的葉瓣，清除葉縫間的雜質(zhì)，切去根須。全都處理好了，母親才開始用水清洗。此時，我們的手上、身上都有了野韭菜的香味兒，食欲慢慢被勾起，口里、鼻里、心里都被野韭菜的味道浸潤著。
嫩嫩的、水靈的、干凈的、野味十足的野韭菜呈現(xiàn)在我們面前。母親拿進廚房開始忙碌。野韭菜汁液豐富，莖葉被掐開之后會散發(fā)出特殊的香味，如果多掐幾次，手指也會被汁液染綠。母親拿過一把洗凈的野韭菜切成小段，撒上鹽和辣子，腌制一會兒就可以食用了，吃起來滿口生香。
最好吃的當(dāng)然是野韭菜炒雞蛋。野韭菜切成小段，打入雞蛋拌勻，加適量鹽，然后熱鍋熱油倒入翻炒至熟，就可以出鍋了。這道菜黃里伴綠，黃得歡欣，綠得怡然，吃起來汁甜味濃，口齒生香，回味良久。
時間寬松時，母親會將她的廚藝發(fā)揮到極致，于是野韭菜有了多種做法。野韭菜切細(xì)，加入面粉攤成餅，吃起來別具風(fēng)味;做成餡，包成餃子，嚼著香噴噴的;最妙的是野韭菜鯽魚湯，放入野韭菜燒至入味，鮮香縈繞，惹得人直淌口水。而野韭菜的球形莖，則是做泡菜的上好材料，泡制好后酸酸脆脆，特別開胃爽口。
過了時令，野韭菜抽出三五枝薹，碧綠的莖上開出穗狀的白色小花兒，像女人插在頭上的簪子。韭花能吃，是極好的佐料。汪曾祺老先生在《手把肉》中寫道：“草里有野蔥、野韭菜(蒙古人說他們那里的羊肉不膻，是因為羊吃野蔥，自己把味解了)。”一叢柔弱碧綠的野韭菜，居然有這般功效，這便是造物之奇妙了。
二月里，野韭香。春更暖時，一起去鄉(xiāng)下，觸摸無邊春色，品嘗春的味道，給生活添加一絲暖意與精彩。
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二月韭
責(zé)編： 孫婷婷
