春暖花開(kāi)，胃口大好，作為家庭“煮夫”，流連菜場(chǎng)的辰光自然增加，也就遇見(jiàn)了馬蘭頭。
江南區(qū)域之人，大抵對(duì)馬蘭頭情有獨(dú)鐘。于早春二月，正值農(nóng)事青黃不接，特別適合去“挑野菜”。擅長(zhǎng)找馬蘭頭的農(nóng)婦們，提著竹藍(lán)去找馬蘭頭嫩芽，叫“挑馬蘭頭”。到三四月份，馬蘭頭經(jīng)過(guò)“貴似油”的春雨的洗禮，很快“有女初長(zhǎng)成”，這時(shí)候就會(huì)有農(nóng)民挑著馬蘭頭進(jìn)城沿街走巷售賣(mài)。馬蘭頭味道辛香，入嘴之后很容易識(shí)別。城里人將馬蘭頭買(mǎi)回家中，用滾水稍稍焯一遍，切碎之后，用豆腐干、蝦仁和鮮筍等一起拌勻，佐以香油、醬油，那可是人間至味。
文豪陸文夫在《姑蘇菜藝》里說(shuō)：“吃也是一種藝術(shù)，藝術(shù)的風(fēng)格有兩大類(lèi)。一種是華，一種是樸。華近乎雕琢，樸近乎自然，華樸相錯(cuò)是為妙品。人們對(duì)藝術(shù)的欣賞是華久則思樸，樸久則思華，兩種風(fēng)格流輪交替，互補(bǔ)互濟(jì)，以求得某種平衡。吃也是同理。比如說(shuō)，炒頭刀韭菜、炒青蠶豆、薺菜肉絲豆腐、麻醬油香干拌馬蘭頭，這些都是蘇州的家常菜，很少有人不喜歡吃的。”
美食家汪曾祺同樣對(duì)馬蘭頭(他寫(xiě)成“馬欄頭”)情有獨(dú)鐘，他寫(xiě)《故鄉(xiāng)的野菜》：“王西樓有一本有點(diǎn)特別的著作：《野菜譜》。《野菜譜》收野菜五十二種。五十二種中有些我是認(rèn)識(shí)的，如白鼓釘(蒲公英)、蒲兒根、馬欄頭、青蒿兒(即茵陳蒿)、枸杞頭、野菉豆、蔞蒿、薺菜兒，馬齒莧、灰條。江南人重馬欄頭。小時(shí)讀周作人的《故鄉(xiāng)的野菜》，提到兒歌‘薺菜馬欄頭，姐姐嫁在后門(mén)頭’，很是向往，但是我的家鄉(xiāng)是不大有人吃的。”
馬蘭頭的吃法可謂眾矣。在春打六九頭，草長(zhǎng)鶯飛季，大小飯店的廚師亦各顯神通，不同的制作手法令食客眼界大開(kāi)，食指大動(dòng)。
馬蘭頭拌香干。李時(shí)珍《本草綱目》記載：“南人多采汋，曬干為蔬及饅餡。”具體方法是：將新鮮的馬蘭頭焯水后，擠干水分再切碎，與五香茶干一起涼拌，只需少許的作料，以鹽醋糖雞精等來(lái)調(diào)味，再淋上麻油，就可令它有賣(mài)相有味道。吃不完的馬蘭還可以將它加水煮后曬干就是“馬蘭頭干”。
馬蘭頭肉餛飩。明代文人筆記之中這樣記載：“月生苗，赤莖白根……為蔬及饅餡?？杉庸こ刹烁?，隔水蒸食或與肉一起食用。”
馬蘭頭炒香干。清朝美食家袁枚的《隨園食單》寫(xiě)：“馬蘭頭摘取嫩者，醋合筍拌食，油膩后食之可以醒脾。”袁枚可算是真正的“吃貨”，我等只能望其項(xiàng)背，他的文字看著就有食欲。
現(xiàn)代文人梁實(shí)秋認(rèn)為，用冬筍來(lái)炒馬蘭頭算得上是人間至味，他對(duì)馬蘭頭狂贊不已。
蘇軾的《浣溪沙·細(xì)雨斜風(fēng)作曉寒》說(shuō)：“細(xì)雨斜風(fēng)作曉寒，淡煙疏柳媚晴灘。入淮清洛漸漫漫。雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤(pán)。人間有味是清歡。”
化用最后一句作為我文章標(biāo)題，也是合適：人間至味有馬蘭。這不算譖越冒犯吧?坡翁亦吃貨一枚，想來(lái)與我心有戚戚焉。
人間至味有馬蘭
責(zé)編： 蔣彩婷
